При выключении питания запоминается состояние управляющего выхода микроконтроллера, если замок открыть и выключить питание, то при включении питания замок останется в открытом состоянии.

Программирование нового кода

Код состоит из трех частей по два разряда, формата ХХ-ХХ-ХХ. Чтобы запрограммировать код, который будет хранится в энергонезависимой памяти, нужно:

1. Повернуть ручку энкодера по часовой стрелке и выставить первую комбинацию кода, нажать на кнопку SB1, индикатор мигнет 1 раз;
2. Повернуть ручку энкодера против часовой стрелки и выставить вторую комбинацию кода, нажать на кнопку SB1, индикатор мигнет 2 раза;
3. Повернуть ручку энкодера по часовой стрелке и выставить третью комбинацию кода, нажать на кнопку SB1, индикатор мигнет 3 раза;
4. Устройство готово к приему нового кода.

скачать — прошивку

фюзы

CKDIV8 — 1

SUT1-SUT0 — 01

CKSEL3-CKSEL — 0110

Итак, приступим….
Принцып работы прост. Драйвер берет значение текущей загрузки ЦП и передает его в СОМ порт. К СОМ порту подключен контроллер, принимающий значения текущей загрузки ЦП и формирующий, с помощью встроенного в контроллер аппаратного ШИМ, напряжение для стрелочного индикатора.

Вот схема готового устройства.

Готовую к заливке прошивку и исходник на С братьздесь.
Драйвер качать отсюда.
Настройка заключается в установке подстроечным резистором стрелки прибора в крайнее правое положение при загрузке ЦП 100%. Нагрузить ЦП можно специальной утилитой.

А это изображение готового устройства. увеличения нажмите на картинку.

Автор Ю. Рыженко

Многие из нас проводят много времени в руках с паяльником. Не секрет, что хорошая пайка компонентов является залогом успешной работы электронного устройства. Качество пайки определяется по характерному блеску. Сероватая и неровная пайка является потенциальной причиной плохой работы схемы. Другая важная задача заключается в том, чтобы произвести пайку не перегревая компонентов.
Хорошее качество пайки обеспечивают цифровые паяльные станции, которые контролируют температуру жала. Но они достаточно дороги и трудоемки в сборке. Цифровые паяльные станции не всегда можно взять с собой для работы в полевых условиях.
В радиолюбительской практике для регулировки температуры обычных паяльников используются как промышленные, так и самодельные регуляторы мощности, которые иначе называют диммерами. Как правило, такие диммеры используются для плавной регулировки яркости ламп накаливания, и, следовательно, нет необходимости в дополнительной индикации уровня мощности, т.к. о настройке судят по яркости свечения. Но как оценить на каком уровне мощности работает паяльник? Кто-то оценивает достаточность мощности по положению крутилки диммера, а я же решила собрать регулятор с цифровой индикацией и кнопочным управлением.

Регулятор собран на pic16f628a. Тактирование микроконтроллера осуществляется встроенным генератором на частоте 4 МГц, т.е. кварцевый резонатор не нужен. На плате предусмотрены посадочные места под кварцевый резонатор, что позволяет применять устаревшие контроллеры (например, pic16f84a) и иные без внутреннего тактирования. В своем варианте регулятора я установила семисегментный индикатор с общим катодом. На плате предусмотрена установка индикатора с общим анодом, путем перепайки соответствующей перемычки. В исходниках программы закомментированы заготовки под контроллер pic16f84a и индикатор с общим анодом.
Регулятор собран на двух платах: силовая и цифровая. На силовой плате расположен фильтр (для снижения уровня помех создаваемым регулятором) и схема бестрансформаторного питания. На цифровой плате расположен микроконтроллер и семисегментный индикатор.

Платы регулятора мощности с цифровой индикацией закреплены с помощью винтов в корпусе обычной мыльницы. Дизайн регулятора зависит от Вашей фантазии и способностей.

Красной кнопкой увеличиваем уровень мощности и температуру нагрева паяльника, синей – снижаем. Программа для микроконтроллера написана на Ассемблере. Задержки, определяющие уровень мощности, подобраны экспериментально. Их можно легко изменить в программе и подобрать для себя необходимые уровни. Всего 10 уровней. Символ «0» на индикаторе означает, что симистор закрыт. Символ «9» означает, что симистор постоянно открыт и устройство работает на полную мощность.
Для проверки работоспособности регулятора мощности можно подключить лампу накаливания (на фото лампа на 40Вт).

Узлы схемы не являются чем-то необычным. Расчеты компонентов силовой части сделаны в соответствии с рекомендациями документов из открытых источников:
1. Электромагнитная совместимость импульсных источников питания
2. Transformerless Power Supply. Application Notes 91008b
Соблюдайте осторожность и помните про электробезопасность при работе с сетью переменного тока 220В. Правильно изготовленный регулятор из исправных деталей не требует настройки и сразу начинает работать. Для обеспечения электромагнитной совместимости следует лишь правильно подключить его к сети (фазу и нейтраль подключить так, как это показано на схеме).
На перспективу программа для микроконтроллера может быть расширена дополнительными функциями. Например, таймер на выключение – для случаев простоя паяльника без дела, в целях защиты от выгорания жала. Также можно предложить разогрев паяльника определенное время на максимальном уровне и затем переход на меньший уровень для поддержания температуры. Если эти функции найдут Вашу поддержку, то следующая версия прошивки будет дополнена этими функциями.

Файлы:
Схема
Плата
Исходники и прошивка

Отличительные особенности и достоинства:
— простая схема;
— десятиразрядная наглядная индикация, громкий и регулируемый звук;
— большая чувствительность — до 30 см на монету(диаметр2,5 см);
— нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей;
— современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки).
Недостатки:
— большее потребление (100-160 мА);
— есть редкораспостранённые детали( им подобрана замена);
— чувствителен к наводкам и помехам.

К нему можно подключит любую катушку, с индуктивностью 300-400 мкГн.
Например, использовал датчик кольцо диаметром 21 см 27 витков провода 0,63 (для намотки можно использовать кастрюлю). Можно применять глубинную катушку 1,5м на 1,5 для поиска больших предметов на большом растоянии. Корзиночные катушки выигрыш дают в 2-3 см на мелкие предметы (Схема для изготовления http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm). Планарные также как и корзинка более чувствительны, чем простое кольцо. Схема ниже.

Питание прибора — 12в. Потребляемый ток (средний) — около 120 мА, поэтому желателен небольшой аккумулятор, а не солевые батарейки. При снижении напряжения питания до 8в прибор раз в 15 секунд начинает выдавать характерный двойной сигнал. Работать при этом продолжает, примерно до 6,5в. При этом снижается только громкость звука, чувствительность на металл в диапазоне примерно от 8 и до 16в остаётся на одном уровне (благодаря источнику образцового на?ряжения на TL431).

Настройки у этого прибора практически никакой. Относим датчик подальше от металла и других предметов (просто задираем вверх) и включаем. Загорается шкала из десяти светодиодов, затем гаснет, с соответственным звуковым сопровождением — это прибор подстраивается под датчик и окружающую обстановку, принимая её за положение «нет металла». Если в этот момент возле катушки датчика окажется любой металлический предмет, прибор, естественно, настроится неправильно, приняв любые предметы от подсунутого и меньше, как «а вот нет металла». После этого звучит характерный звуковой сигнал, оповещающий, что прибор настроен. Подносим его к металлу и проверяем — чем ближе металл, тем дальше вправо передвигается «огонёк» на шкале и тем выше становится звук. Подкручивая резистор, настраиваем на максимум чутья (после каждой подстройки обязательно относим подальше от металла и нажимаем кнопку «сброс» — «огоньки» при этом красиво, со звуком, сбегаются к центру шкалы). Всё, прибор настроен. Никакого ковыряния паяльником, подбора элементов, балансировки датчика, замеров прибором, осциллографом… Играемся кнопочками дальше. Две кнопочки регулируют звук («больше» и «меньше», максимум — семь), ещё две регулируют «барьёр» — это величина, обратная чувствительности, — и не путать с регулировкой чутья! Нажимая «больше» или «меньше» (максимум — 10, минимум — 0), устанавливаем такой барьер, при котором чутьё прибора будет максимальным при удовлетворительной стабильности. Однако, если барьер приходится сильно загрублять — до 7-го и выше светодиода, то это уже не есть хорошо. Нужно отдалиться подальше от индустриальных помех (лес, поле) и ещё подстроить подстроечник. Хорошо настроенный прибор не даёт ложных срабатываний при 3-4-х светодиодах.
Если вы устанавливали и шестую кнопочку — «сервис», то тогда в приборе вы ещё сможете подстроить напряжение, при котором срабатывает сигнализация разряда батарей (по умолчанию — 8в, при этом прибор продолжает работать до полного истощения батарей, только каждые 15 секунд выдаёт характерный двойной звуковой сигнал) и подстраивать защитный интервал — ну, это нужно для экспериментальных датчиков.
А теперь скажите, захочется ли кому нормальному, после того, как наиграется кнопочками на современном микропроцессорном МД, получит чутьё до 30 см на монету и удовольствие от того, что такую крутую штуку собрал сам, возвращаться к «на биениям» с чутьём на грунт, постоянной подстройкой воздушным КПЕ XIX-го века, тилипающимися проводами наушников, постоянным звоном в ушах…



Детали:
микросхемы
ADG444 или КР590КН5
TL074
ATmega8
—————————
транзисторы
IRF740
78L05
КП501А или BSN304A или 2N7000 При замене смотрите цоколёвку!
TL431
—————————
диоды
1N4148—6шт
1N5819
—————————
конденсаторы
2200,0 x 16V
1000,0 x 16V
220,0 x 16V
470,0 x 6,3V
2200
0,1—5шт
0,01
—————————
резисторы
2M
100K
56K
12K—2шт
10K—5шт
5K1
1K—3шт
3K—2шт
510—10шт
390—2шт
100
20—2шт
47
1к переменик
—————————-
Примечания! Подстроечный резистор лучше ставить не 1к, а 330-510 ом или многооборотный, — настройка будет плавнее, он может быть любой мощности, но, обязательно, гарантированного качества. Применять советские дешёвые «жестяные», где выводы просто прижаты к токопроводящему слою, нельзя. Так же экранировать прибор не надо, так как это не чем не поможет, а доже наоборот — навредит. Провод для связи схемы и датчика надо использовать простой многожильный.

Для написания статьи использовались комментарии DesAlex с форума сайта http://cxem.net

Прошивку, печатку, описание можно скачать тут

Биты конфигурации :

Алгоритм работает так: при нажатии на одну из кнопок двигатель начинается вращаться в ту или иную сторону. Когда обе кнопки отпущены — на двигатель ничего не подается. А если зажать обе кнопки, двигатель будет заторможен на текущем шаге. Вместо кнопок, естественно, можно подавать сигналы с внешнего микроконтроллера — это позволит применить данную схему, скажем, для управления ходовыми двигателями робота (да еще и с тормозом).

Скачать архив файлов — в архиве содержиться файл прошивки микроконтроллера, рисунок печатной платы и проект под PROTEUS.

Автора можно найти так: здесь в коментах, по мылу ewgen40477[гав]yandex.ru или UA9-OTA.
А вот, собственно, и статья…

Вот так выглядит собранная Demo plata

Как видно из фото, плата насыщена периферией, но в тоже время не содержит ни чего дефицитного. Плата собрана блочно, а значит, если Вам не нужна какая-либо часть платы ее можно не собирать – соберете, когда понадобиться.

Как собрать Demo plata?

1 Сборка платы
064-demo-plata-scheme.spl7 — Схема Demo plata
Схема разделена на блоки – выбирайте, что Вам нужно, остальное можно допаять по надобности.
064-demo-plata-PCB.lay — Рисунок печатной платы Demo plata
Плата односторонняя с минимумом перемычек, но содержит SMD компоненты (они здорово спасают от перемычек и загромождения ТН компонентами «лица» платы). В Сплинте есть слой надписей на «лице» платы. Очень советую их нанести на плату – проще потом будет работать. Наносятся они ЛУТом (после того как плата протравлена, отмыта, залужена и просверлена) прямо по стеклотекстолиту. Отмоченный, отмытый и высушенный тонерный рисунок надписей необходимо вскрыть лаком, чтоб он не повредился во время эксплуатации (естественно, лак должен быть устойчив к жидкости которой Вы моете плату после пайки).

Паяная сторона платы печатной платы Demo plata

2 Что установлено на плате?
— Два стабилизатора напряжения +5 и 3.3 вольта. 
– Независимая панелька с нулевым усилием на 48PIN.
– Пяти контактный разъем DIN5.
– Кнопка RESET для сброса МК.
– Модуль RS-232 на МАХ232 для подключения МК к COM порту компьютера.
– Генератор для тактирования МК.
– USB разъем с обвязкой.
– Две панельки под кварцевые резонаторы, один не съемный.
– Два набора светодиодов по 10 штук, ОА и ОК.
– Стандартный ISP разъем для подключения программаторов.
– Зуммер со встроенным генератором на +5 вольт.
– Силовое реле с НЗК и НРК контактами.
– Два подстроечных резистора 10к и 20к.
– Набор из 10 кнопок, имеется разнообразная манипуляция их подключения.
– CLOСK REAL – часы реального времени.
– Две панельки DIP20.
– Имеется возможность применения индикаторов LCD 2/16 и LED индикаторов ОА и ОК ( CR56-12EWR )
– Два контактных разъема по 18PIN, для питания макетной схемы, один из разъемов отфильтрован дросселем и емкостью и трех контактный разъем J-2 на 3.3 вольта.

3 Особенности работы.
Плату можно запитать от 12В или 5В. Для выбора питающего напряжения есть разъем J-1. Джампер разъема J-1 выставляется в следующем порядке:
– если плата питается от источника +5 вольт, то джампер J-1 ставится между выводами OUT и +5(+12). 
– если плата питается от источника +12 вольт, то джампер J-1, в обязательном порядке, ставим между выводами OUT и LM(+5).

Джампером разъема J-4 выставляется питание LCD индикатора.
Внимание! Вариант подачи питания зависит от используемого LCD индикатора. Внимательно смотрите даташит! Разъем коммутирует питание межу первой и второй ножками индикатора, на плате нарисовано, что куда подается.

Естьвозможность регулировки подсветки LCD индикатора, для этого предусмотрен разъем J-5.
– в положении джампера 1-2 на контакт А подается управляющее напряжение (рядом с разъемом J-4 стоит подстроечный резистор для регулировки контрастности);
– в положении 2-3 подключаются ограничивающие резисторы и на контакт А подается +5 вольт.

К особенностям платы можно отнести применения двунаправленных ключей управления LED индикаторов (можно управлять как ОА так и ОК).

Для создания нужных соединений на плате используются проводки с разъемами BLS на обоих концах. (GetChiper: Самому так нравиться соединять различные части устройства,  даже статью написал )

Заключение (от GetChiper):
Идея и реализация платы мне очень понравилась. Довольно удобно, когда под рукой есть плата, которая не «заточена» под один микроконтроллер, а позволяет работать с тем, что есть на данный момент. Будь-то 8-ми ножечная ATtiny13 или 40-ка ногая ATmega16 или, вообще PIC микроконтроллер. Более того, если Вам нужно обкатать схемку на простой логике – это легко сделать на Demo plata. Реализация проекта на высшем уровне: идея, схема, реализация …
В общем – рекомендую к повторению!

Вместо транзистора BC547C можно применить наш отечественный кт315.  Резистором R1 можно немного регулировать  яркость свечения. Плата для этой схемы не разрабатывалась, на мой взгляд она тут ни к чему.

Углубляться в принципы действия этого датчика я не буду, про это уже написано порядочно, скажу лишь основную информацию необходимую для понимания принципа работы устройства.  Когда перед пироэлектрическим датчиком не перемещаются тёплые предметы, напряжение на выходе постоянно и равняется примерно 0.7 в. Разумеется присутствуют небольшие шумы. Если к окошку поднести например руку или что-то другое тёплое, то напряжение на выходе упадёт. Удерживая руку над датчиком некоторое время можно увидеть что напряжение опять стало около 0.7 вольт. Теперь резко убираем руку от датчика и снова видим изменение напряжения. Но только уже в большую сторону, и через некоторое время на выходе снова будет 0.7 вольт. Из этого можно сделать вывод, что пироэлектрический датчик реагирует только на изменение ИК излучения которое исходит от всех тёплых предметов. Для того чтоб увеличить чувствительность к перемещению и поле зрения датчика, применяются линзы Френеля. Свою я купил сразу вместе с датчиком выглядит она так:

Весь датчик движения состоит из трех составных частей:

1) Непосредственно пироэлектрический датчик
2) Усилитель сигнала с датчика
3) Два компаратора

Удалось обойтись одной микросхемой  — LM324, это низкопотребляющий четырехканальный операционный усилитель. На этой микрухе полно схем подобных устройств. Перед тем как разработать свой датчик движения я повторил две схемы из инета. Ни одна адекватно не заработала. Моя схема может быть далека от идеала – содержит аж три многооборотных подстроечника! Это не есть гуд, любые элементы регулировки ухудшают повторяемость схемы, но ничего не поделаешь.

ращая подстроечник RV1 необходимо добиться в точке А примерно половины напряжения питания. При этом перед пиродатчиком не должно быть ни какого движения в течении минуты. Установить нужное напряжение будет сложновато, именно поэтому взят многооборотный продстроечник. RV2 и RV3 отвечают за настройку чувствительности датчика. Их регулировка производится следующим образом: Сначала RV2 крутим в верхнее по схеме положение. После этого крутим RV3 вниз, добиваясь того, чтоб на расстоянии 2-3 метра при появлении тёплого предмета датчик сработал. После этого, вращением RV2 добиваемся срабатывания датчика с 2-3 метров, когда тёплый предмет покидает поле зрения датчика. Я настраивал этот девайс при помощи осциллографа, было не очень сложно, но думаю что можно справится при помощи обычного вольтметра. На всякий случай напишу какие напряжения у меня были в контрольных точках: Точка А (датчик в покое) 2 в, точка B 2.55 в, точка C 1.40 в. Для данного девайса очень важно качественное питание, в противном случае могут возникнуть ложные срабатывания. Выход датчика можно цеплять напрямую к микроконтроллеру ну или например как я к светодиоду. А если прицепить его к триггеру, то можно получить некотое подобие сигнализации. Короче простор для фантазии большой. Размеры платки у меня получились небольшие 47х26 мм. Это позволяет встроить её почти куда угодно.

Поверхностный монтаж однозначно рулит. Но для отладки девайса малопригоден. Печатка если что тут

Ну и прикола ради заснял на свою мыльницу видеоролик о работе всего этого дела. Качество конечно отвратительное, но ничего не поделаешь.